收藏很久,第一次点开看。本以为是Dior本人纪录片,结果是Raf Simon刚上任第一场高定,乌龙了……还是看下去,本来也挺喜欢Raf的风格,虽然感觉他比较适合“戴着镣铐跳舞”,在各个品牌下面做的系列比自己品牌的要好看(个人感觉,喷就是你对😂
但是片子意外得有意思的,看一个新出炉的成衣设计师临时接过高定时装屋,在两个月内要交出一批秀场高定系列,要保留Dior风骨还要打破常规带来新风貌,很刺激。
大家性格都好可爱,时装屋里的裁缝阿姨们絮絮叨叨,会抱怨也会撒娇,更会认认真真缝制高定。小助手Pierre长得好像迪斯尼里的精灵,很贴心也很实干,能得一个工作坊的阿姨喜欢很说明问题了。Raf本人很平和亲近,坐正后方出各种idea,竟然还是个社恐,人太多压力大了会哭哈哈哈。了解品牌背后的人物故事还有秀场服装的一些设计理念(这部纪录片其实讲得不多)还是蛮有意思的。如果要看高定制作过程的细节,可以看Dior每季的官方宣传片,真的会被美到震撼!
然后学到了几点(可能无用的)知识:
1)工作坊是可以上门给客人调试高定礼服的,甚至从巴黎飞到纽约。
2)设计师本人不用画图纸,他出idea,助手找reference做moodboard,也每人画100多张图纸给他选,设计师从每人那选3-4张再做调整敲板,给到裁缝制作。衣服大致成型后会给模特上身,做版型调试。
3)高定竟然也是DDL驱动,大秀前一晚还在拆裙子从头做,到秀前最后十几分钟还在给礼服修修补补、调整细节。准备的过程也是兵荒马乱,会各种出错
4)不知道是不是Dior本身秀场次多时间赶的问题,只有2个月准备时间,而成衣秀可以多2个月。
这是第一次看时尚类纪录片。像迪奥这种高级定制,他们的价值不仅仅是华丽的设计,其实更多的是文化的传承和精神的延续。在这部纪录片中,时装屋里的工作者很多次提到迪奥先生,他们觉得迪奥的灵魂还在陪伴他们。
做一场时装秀真的很不容易啊,看到Raf在秀前和秀后都要哭了,真的很能理解他。
当我们看到一件高定时,我们眼前的不仅仅是一件昂贵的衣服,更是包含着设计师和工作者对这个行业的付出与热爱。
很多人知道Raf Simons爱哭的性格和工业设计背景,却不知道他是个Hardcore电子乐迷。电子音乐的内核灵魂,贯穿了他从1995年设计生涯的每个阶段。
Raf出生于1968年,他的成长伴随着电子音乐在欧洲遍地开花。2005年,狂欢升级,有了Sensation, Tomorrowland,Amsterdam Dance Festival,一年一度的三个音乐盛会(荷语区真是个神奇的地方呀)。
1989年,Raf观看了Martin Margiela的一场秀,在人人都爱 Margiela的年代,Raf也被感动哭了。哭泣带来了代价:放弃工业设计,转行自学服装设计。
推出了安特卫普六君子的Linda Loppa女士,慧眼识英才,鼓励他创建了自己的男装同名品牌。
时光流转到了2005年,Miuccia Prada女士同样慧眼识英才,邀请Raf加入Jil Sander担任创意总监。
Jil Sander是个极简主义品牌,不同于Raf自己的电音少年品牌。可以看到,从2005到2010年,他做得兢兢业业,主打黑白灰,继承了Jil Sander女士严谨简约的设计理念,也有自己的个性特征。
真正的改变是在Spring 2011 RTW,高饱和却不艳俗的配色,有未来感的摩登廓形,严谨与浪漫同在,美得令人窒息。
Fall 2011 RTW继续美得与众不同,Spring 2012 RTW更纯净得像天使的衣裳,最难忘的当属人人都爱的Fall 2012 RTW,流畅的线条,建筑感的廓形,却美得纯净而纤柔,真正诠释了时装的优雅和艺术。
Raf又哭了,因离开而动情,转身去了Dior。
这部纪录片描绘的正是入主Dior的第一场秀。其中有Jil sander时期的简洁与柔美,也有对面料的探索,还有Sterling Ruby,再加上一点电子音乐内核。
毁誉参半,有人怀念John Galliano的浪漫与戏剧化,质疑Raf做的只是成衣。我想,这些质疑的人,从未看过Christian Dior先生的纪录片或服装。Raf的作品,大都对应着Dior早期的廓形设计。
2015年,Raf主动离职:一年六场秀的作品设计(两季成衣、两季度假系列、两季高级定制),再加上个人品牌,工作量大到几乎丧失灵感。
2016年,Calvin Klein邀请Raf担任创意总监。
我想,选择CK这个高街品牌,是因为大众品牌向往,电音文化爱好,加上Sterling Ruby(我是密集恐惧症患者,不喜欢Sterling Ruby或Jackson Pollock或草间弥生的作品)。
美国和欧洲的街头文化有本质的不同。具体说来,Hip-hop 是真正的街头,电音是在欧洲古典音乐基础上的现代化表现。显然单靠创意不能改变美国的街头文化属性。
从时装市场角度,创意总监只是品牌运作中的一环,面料设计能力、成衣制作能力、营销投放、零售扩展、定价策略、品牌形象沉淀才是决定high-street升级high-fashion的关键因素。CK显然不愿意投入成本也没有能力,却抱怨Raf的设计过于high fashion,双方不欢而散。
庆幸的是,Miuccia Prada依然慧眼识英才,邀请Raf回到Prada集团,和她一起担任联合创意总监。期待两个创意精英的 Spring 2021 RTW 吧。
看完了电影赶快去恶补了一下Raf Simon来Dior后的第一场高定,果然和人们的评价一样,和海盗爷相比Raf的设计朴素了点。但是!!!当年排斥Raf的设计有多狠,现在再看到Maria阿姨做的东西,就有多“真香”!!有了Maria阿姨,现在人们对Raf的评价都从“朴素”变成了“简单却闷骚”了呢哈哈哈哈...
话回到这部电影,我是真的喜欢!整个电影好真实地展现了一场高定的诞生,从designer在画展找到idea,到一步一步选布料,把布料做好,拼接起来,再拆开,几乎重新开始再做一遍,每一步都真的真的精益求精。电影最后几幕,Raf看到整场秀的成功,感动得娇滴滴哭的时候太戳我的泪点了!Raf真的不容易,顶着压力经过海盗爷之手接过Dior,人们当时也都等着看Raf能不能扛得起这面大旗,啊哇哇他真的是小可怜...
我记得他在准备这场HC的时候讲了一句话,“The first runaway that I do at Dior, I want all the girls to be comfortable.” Raf还会考虑到模特穿着的舒适度,这还真的有暖到我,Raf小可爱太好了!!
4.5穿插著Christian dior先生和Raf simons在不同年代,卻是同一年紀同樣處境的內心獨白。他們的童年都有各種「flowers dream」,一個影響著設計理念的大花園,以及那一望無際的海。我喜歡這樣悶騷的設計師,他在遇到困難時很絕決,在設計時很堅持,在秀前天馬星空,在秀中哭得像個孩子,真實如Dior。
RAF真是内心温暖的小公举!!!!
感觉我对raf simon这种性格的人蛮容易动心。
那个西瓜皮没有得到预想的反应,设计师哭了。还有最后的经典款型,赞声一片。其实真正的那些主编,那些贵妇,未必能够理解设计师的。还有这个设计师面对大老板还是谨小慎微的,但也坚持着自己的一些底线和原则。真不容易啊,即使已经如此大牌了。
当时没觉得,现在Maria Grazia Chiuri上马之后才发现Raf Dimons的简约风骚有多么高级
时尚、时装,确实不是我的范畴,所以很难看懂这部纪录片,但是一场成功的事件背后各种艰辛倒是通用的,所以,就这样了。
LVMH当年为了推Raf Simons真是不遗余力,他们成功了,从此对Raf路人转粉
Raf 在show开场前压力硕大的落泪了,后来show结束后又哭了感觉这点感觉好萌。他的搭档可真是好啊,各种耐心好脾气。dior里的那个premiere在show结束还对他说“干脆把让我做你旁边办公吧”真是太可爱了。有这么群个性的员工,真是好啊~~~那一屋一屋的鲜花我真替预算捏汗啊~
布景太美,高定的布料和手工、剪裁的确一流。没有一个华丽的外表背后没有一个精神崩溃百感交集一针一线雕琢的背后。http://www.bilibili.com/video/av2918661/
一流的工匠精神,一流的职人态度。
Raf Simons和迪奥工坊的匠人们。
这就是时尚
裁缝奶奶们好可爱!睿智细腻不失少女心,永持对美好对优雅的渴望,这才是forever 21的真谛。
woooolalala wooooooo
大开眼界,原来高级定制是从这些小作坊里出来的,而且顶尖的设计师和裁缝们竟然每天穿着白大褂
那件灰色印花大衣真是格格不入...
西萌可爱惹
#最后半小时。I came just for you. 我只为了看观众席中的那位小个子呀!阿姨生快❤
时尚可以简单到美即可,也可以复杂到一针一线,喜欢团队有条不紊的合作,喜欢一件复杂而庞大的事情一点点从每一个小细节做起的样子,更能感受到时尚圈无法压制的焦虑,这是一旦上场就无法后退的战争,美丽残酷。
时尚是造梦的行业,但梦想的实现也需要一针一线的坚持。