美食不美第一季

片名叫Ugly Delicious，译为《不中看的美食》，事实上看那些美食卖相也并不差啦，译为《其貌不扬的美食》岂不更好？

刚刚上豆瓣找剧照，发现片名又变成了《美食不美》，还不如不改。

简直是厨师们的噩梦

第一集讲披萨，讨论了正宗的奥义。

众所周知，那不勒斯的披萨是全世界最好吃的，那里是披萨的发源地，看过一篇游记，那里有一家店总是排着长队，曾多次在世界最好吃的披萨里排名第一。

曾经也很执着于所谓正宗，偏执地认为美食必须到当地吃正宗的才好吃。

于是，跑到武汉吃热干面，纠结地筛选着琳琅满目的店，跑到杭州吃片儿川，跑到云南吃气锅鸡，过桥米线，跑到苏州吃青团，腌笃鲜，跑到重庆吃小面，每到一处，总是苦苦搜寻当地特色美食，只为吃得正宗。

剧里对正宗的定义很赞同，意大利美食之所以好吃，是因为你人在意大利，他们就地取材，基本不进口食材，从而保证了食材的新鲜，加上身处在那样的风土人情里，会觉得好吃到哭。

而离开了原产地，依靠进口所谓正宗的食材，也不可能复制原产地的美味。虽然现在的物流已经有了巨大的进步，但是跨国物流还是没办法做到极度新鲜。

过年的时候花了200多块在网上买了波士顿龙虾。所谓波士顿龙虾，其实产地是加拿大，只是龙虾采集后通过波士顿港发往全球各地，故得名。店家在上海，应该是收到龙虾后在上放养，再销往全国各地。北上广深，江浙沪地区包活，二线城市包鲜。结果龙虾发到老家汕头县级市，花了近四天时间，龙虾当然是必死无疑，然后又放到冰箱冷冻，年三十再拿出来解冻。黄油，白洋葱，迷迭香，橄榄油，固然是全西式的黄油龙虾，食材不新鲜，再好的辅料也是白搭，肉质真的一点Q弹感都没有，更别说鲜甜了。所以这种蠢事以后是不会再做了。

那么离开了意大利，是不是就吃不到好吃的披萨了？那也未必。任何名小吃，掌握了其奥义，再结合现状加以适当改良，虽然美味无法复制，起码可以创造另一番风味。比如剧中谈到美国一家披萨店，采用当地水牛制作乳酪替代意大利所谓正宗乳酪，这种乳酪通过进口需要七天，而且成本可想而知，成品也不见得会好到哪里去。以及日本的披萨店加入鱼肉，特殊的酱料，绝对的不正宗，但也差不到哪里去。

第二集讲塔可。之前对这个食物还知之甚少。看完后觉得，这不就是肉夹馍，煎饼果子么？区别就是肉夹馍是面粉做的皮，包的肉，煎饼果子绿豆磨粉做的皮，包馃篦儿，鸡蛋等，任君选择。剧里也提到这些相似的食物究竟先起源于谁的问题，其实又何必去争论谁是正统，谁是正宗的问题？在遥远的古代，交通不发达，信息闭塞，勤劳勇敢的劳动人民只是灵光一闪，创造出来了，然后一代代传承了下来。后代们就要争吵了，这是我们的，我们的专利，你们用就是侵权！其实大家吃着从小吃到大的食物，吃得惯，吃得开心，不就挺好吗？

关于移民问题，一墨西哥厨师在美国两度遭驱赶，回墨西哥后被告知永久不得回美国。另一墨西哥人在美国开了家塔可店，生意很好，交税，招工，创造工作岗位和GDP，没干啥伤天害理的事，却没有容身之处。塔可来自文化极度交融的墨西哥，美国本身也是多种族多国籍交融的国度，是否能给一些勤劳善良的人民一点喘息的空间，而不是一棒子打死？

第三集讲家常菜。关于家常菜，张大卫起初并不会在他的餐厅做，因为卖相不好看，后来也放下了这个执念，人们乐于接受丑陋的食物，只要它是美味的。有个观点很有意思，就像人们无法两次踏入同一条河流，人们也无法两次做出同一个菜肴，即使你的菜谱不变，有些变量却是无法控制的。

说到有个大厨老公，多数人可能会觉得作为老婆很幸福，可以天天吃到大厨的手艺。而实际上像张大卫和雷内，都是在餐厅里忙活了一天，在家里反倒很少下厨。感恩节那天回家准备大餐，张大卫就连吐苦水，在家里什么都得自己干，你不能指使你的家人，不能对他们大喊大叫，不能大喊：“清洁工，把这里打扫一下！”在餐厅威风八面，到家里却默不作声。

第五集讲BBQ。光美国一个国家BBQ就分很多种。还互相都不服谁。

讲到一个农村82岁的老奶奶凌晨两点就起来准备烤肉，八点就有客人上门来吃了。一个顾客握着老奶奶的手说很好吃，下次一定再来，老奶奶热泪盈眶。我想这就是老奶奶坚持了50年的原因吧。倒不是说这能挣多少钱，她的成就感更多的是来自于客人对她的信任和肯定吧。

日本一家小馆子里的烤鸡杂串，张大卫吃得连声称赞，当他激动地给厨师拥抱时，厨师热泪盈眶，我想这是厨师最自豪的时刻吧，得到客人发自内心的赞赏。让我想到《圆桌派》有一期讲到匠人，聊到寿司之神，如果是男顾客，手一握，140颗米；如果是女顾客，手一握，120颗米。神乎其技。天妇罗之神，每一次烹饪都恰到好处，对每一种食材在烹饪时间上的把握游刃有余，每一次按烹饪时间长短以及客人进食速度，恰到好处地把完美的食材呈现给顾客，对待烹饪像对待艺术那样认真精进。真正好的食物能感受到厨师的用心，这也是美食的奥义所在。

第六集讲炸鸡。想不到炸鸡这个词还能跟种族主义扯上关系。食物不该都是带来美好享受的吗？

介绍了各种炸鸡秘方，但是就是对油炸食品不感兴趣，最多下次再去KFC试试吮指原味鸡。

第七集讲中餐。美国人眼里的中餐，美式中餐，以及近几年拉斯维加斯的正宗中餐。

中餐在美国的地位低下是有历史渊源的。早期中国赴美移民地位低下，充当廉价劳动力，后来连廉价劳动力的资格都被剥夺，只能进入洗衣和餐饮两个行业。鉴于中餐价格偏低，食材源头不可追溯，美国人难免对成品健康与否存有疑虑。而且中餐服务水平有限，有些菜品很难准确翻译到位，以及由味精引起的“中餐馆综合症”，各种因素共同影响了中餐在美国餐饮业中的地位。

味精这东西我从来是抵触的，因为他非天然，摄入过量会有不良反应。虽然说那要摄入很大量，但也不想冒这个风险。我自己做饭从来不放味精，鸡精。在外面吃饭就不能避免了，不过尽量不去那些很明显放了很多味精提鲜的店面吃饭。

让我惊奇的是剧里的张大卫倒是味精的坚实拥趸，一点都不反感做饭时使用味精，说盐能吸附在味精上。他跟一个科学家请了几个美国人到一个小房间里，询问他们对中餐的看法，有人说吃完中餐会头晕，头痛，有不良反应，基本都是差评的。究其原因，都把责任推到味精身上。然后张大卫默默地掏出几包薯片发给在座的各位，大家漫不经心地吃起来。张大卫问是否有人觉得头痛头晕等不良反应，没人觉得不适。于是张大卫示意包装上的谷氨酸钠其实就是味精，所谓的吃中餐引起不适其实是心理因素作祟，即所谓的“中餐馆综合症”。

还真别说，不说我还不知道薯片里也加了味精。不过已经很久没吃薯片了。自从发现了网易严选的薯条脆，就再也不能接受其他各种品牌的薯片。私以为薯条脆已经在土豆成为零食领域里算是极致了。M记的薯条就是快餐水平，汉堡王的不错，有些西餐馆也有出品不错的薯条，但是这些都不属于零食范畴，食物总是新鲜的最诱人，而有些美食如何不添加防腐剂地长期保存而不变质却依然是个难题。

第五行：味精

前些天心血来潮买了包薯片来吃，距离上次吃薯片估计得好几年了。看了看配料，赫然写着“味精”二字，在超市看了看其他品牌含蓄点，写着“谷氨酸钠”。

刚开始吃的时候感觉不错，久违了的感觉。快吃完的时候已经感觉恶心了，每次都是吃多了就会有这感觉。太久没吃会很想念，没吃几片就很讨厌，这是不是种病？

估计有生之年不会再吃薯片了，不过人生啊，谁又说得准呢？

最后一集讲饺子。对比了意式饺子和中式饺子。其实都是同一种东西，面皮包馅料。

意式饺子用料比较讲究，剧中提到所用的干酪就极其稀有。有一种饺子看起来好小，包起来就费劲，吃起来也不痛快。

一份小笼包在中餐厅的价格可能是8美金左右，但是如果是在意式餐厅，同样的东西一个盘子里只放两到三个，价格可以差好几倍。张大卫因此对亚洲食物没受到重视而愤愤不平。

其实就蟹黄汤包来说，其用料也不可说不讲究。拆蟹肉，做皮冻，包成多少褶的包子，无一不是技术活。但这也不表示它能在世界范围内得到顶级餐厅的认可。

张大卫来到东北一大妈家中，看她用朴实无华的大白菜，猪肉等做成水饺，极其普通，却也美味。

相对于讲究的用料，有些美味的秘诀只在于传承。就像有时实在不知道吃啥时，我也会包饺子吃，因为它简单，又能填饱肚子。那是小时候跟妈妈和其他大人一起包饺子的时候学会的，也就传承了下来。

说到底美食究竟是什么？是简约而不简单的怀石料理？是精致讲究的法国菜？是推崇正宗的意大利菜？还是中国传承了千年却难登大雅之堂的街边小吃？每个人心中都有自己的答案。或许我们的味蕾所追求的美味，不过是我们儿时留存在大脑深处最初的记忆。

ep.2

0. David Chang: "yeah, my world is binary."

1. -When you have a row of places with treet vendors here making food, what are some taletell signs where u'd obviously wanna go to try?

-Go to the place where you don't know some of the words on the menue.

-The salsas (酱).

-If you go there and there's a big mound of masa and somebody is making tortillas (玉米饼), score.

It was an extreme privilige to be able to taste, talk about ideas and how we're gonna cook.

2. It is rediculous to restrict tacos to being a cheap food that you can eat qucikly, which they are and they are amazing at. But why can that still be a vehical for the best cooking in the world, for the best restaruant in the world.

3. Anyone who comes to Mexico, they put their little bits and pieces out of their culture. The Germans, the Czechs, the Poles, they gave us the beer. Lebanese gave us al pastor (综合烤肉 ) with tacos arabes.

4. Peking duck is one thing. Tacos is a universe that keeps expanding.

5. We' re still treated as outsiders, in a way. I kind of love that shit, because this is who we are. We're still immigrants, we're still out here on the street, cooking.

Nobody hates tacos. It's the portable kind of like vessel of love, in a way.

6. What fine dining doese, at least you hope it dose. There's a synthesis that takes place. You are not reproducing this.

美食不美讲的是美国很寻常的食物：披萨、炸鸡、烤肉、炒饭等，都是在街边餐车和小餐馆里常见的大众食物。这部纪录片除了讲食物，还探讨了食物的历史和演变，这是最吸引我的地方。美国是个移民国家，很多东西都是舶来品，包括食物，比如来自于意大利的披萨，来自墨西哥的塔克（一种用玉米面卷包裹肉馅的食物），来自中国的炒饭。在民族大熔炉里，这些外来的食物毫不意外地经历了各种奇思妙想的改良，纪录片探寻了这些食物的前世今生，还提出了一个关于“正宗”的讨论：到底要不要坚持传统的做法？正宗的就是更美味的？

披萨发源于意大利拿坡里，传统的拿坡里披萨对原料的选取和制作非常讲究，一定要用圣马尔扎诺的番茄，坎帕尼亚的莫扎瑞拉乳酪，烤至四周轻微隆起，闻起来有面包清香而没有酵母味等等。然而披萨传到意大利之外后，发生了翻天覆地的变化，如我们所见，厨师们不再满足于只放番茄和乳酪的单调，他们开始在面饼上放榴莲，放菠萝，放三文鱼，放奥尔良烤鸡，还放麻婆豆腐......对披萨这种“无下限”改良的风气，意大利拿坡里成立了“正统拿坡里披萨协会”，制定了“正统拿坡里披萨制作规范”，像作业指导书般详细规定了披萨的制作流程和标准，旨在维护拿坡里披萨的权威，传播拿坡里披萨的正确制法。纪录片专门采访了该协会的主席，主席借此对美式披萨奚落了一番，而美国人也对主席的发言配上诙谐的背景音乐，让人忍俊不禁。

纪录片对“正统拿坡里披萨协会”主席的采访

把目光转向我们的中餐，或许就能理解为什么意大利人对正宗披萨有如此执念。

大多数美国人对中餐的认识是单一的，甚至是歪曲的。谈起中餐，他们会想起：左宗棠鸡、李鸿章杂碎、幸运饼干等我们听都没听过的美式中餐菜名，或者MSG（味精）这个据说能让他们头痛、口干、下巴麻木的调味料，却对薯片等零食中的MSG视而不见，吃得津津乐道。或许有人会为此而感到惋惜和愤懑：难道有着八大菜系纷繁复杂而美味多样的中餐在美国人眼中竟然只是这零星几个不知名的符号而且还带着满满的主观偏见？他们压根没吃过正宗的中餐！

美国人对中餐的观感与他们对华人的观感密不可分。早期华人在美国是低下的阶层，受尽排挤和歧视，他们因为排华法案和各种限制，不得不从事起对美国人工作机会影响不大的餐饮行业，中餐在美国人眼里是廉价而不卫生的，甚至出现过中餐馆因歧视而被炸的新闻。后来随着中美建交，两国人民开始亲近起来，美国人看到电视里尼克松在北京国宴的直播后，纷纷对中餐产生了兴趣，中餐开始流行。

尼克松吃中餐（内心OS：“这是什么玩意儿？”）

然而两国人民的口味并不相同，中国人喜欢咸香口味的，而美国人喜欢酸甜口味的，中国人喜欢有嚼劲的口感，而美国人喜欢炸得松脆的口感，等等。但是这些都不是问题，在美中餐馆早已练就了因地制宜的生存本领，他们对中餐进行改良，做出符合美国人酸甜松脆的美式中国菜，并大受欢迎。有一道菜几乎成了必点的美式中餐，那就是左宗棠鸡（一种鸡肉版的咕噜肉）。

左宗棠鸡 General Tso's Chicken

纪录片其中一集就以炒饭为主线，探寻了美式中餐和正宗中餐，再次引发那个问题的讨论：正宗的就是更好的吗？追求正宗而放弃创新是否值得？我认为这是一道没有答案的命题，不同人有不同的追求，没有绝对的哪个更好。对于外国食客来说，如果他只是为了果腹，那么是否正宗并无关要紧，相反，改良的菜式可能更符合他的口味；但如果他是个老饕，去寻找正宗中餐再适合不过了，因为相比于被简化了的美式中餐，正宗中餐才是有灵魂的中餐。对于中餐馆来说，正宗与否得排在经营收入的后面，记录片采访了一位来自重庆的中餐馆主人，他说真正的中餐只接受预定，如果全都做这个话，生意将没法做下去。而对于中国人来说，尤其是对于身处异国他乡的华人来说，正宗中餐也许是不二之选，因为那不仅仅是美食，也是家的味道，身份的认同。

吃过六千多家中国餐馆的华人

片子里的食物其实一点儿都不ugly，反而非常勾人食欲。看片那几天，甭管是晚上九点、十点还是十一点，我都不得不边吃边看，甚至边做饭边看。当然，片子勾起的不仅是食欲。表面上讲述食物，进一步讲述人。但在最深的层次上，本片提供的不是讲述，而是对理所当然之物的反思。

B站弹幕里，两种意见最为集中：一种中餐第一云云，是大国崛起之自信无处不在的映射，和片子本身倒未必有多大关联（实际上我不太明白他们为什么来看这部片子，而不去看舌尖3）；另一种认为主角大厨David Chang的谈话技巧太生硬，经常让别人接不住话。接不住话是事实，但这并不是技巧不足导致的，大概恰恰是David Chang有意为之。这从片名ugly delicous也能看出端倪，一贬一褒两个词放在一起，就是要让人别扭，进而考虑到底哪个词合用。片子选题和内容编排，如对比萨正统性的讨论、对意大利饺子和中国饺子的比较、对各种BBQ流派的罗列，等等等等，也都是在挑战嘉宾和观众的既有观念。鉴于制片方是要跟主体受众（即美国人）唱反调，中国人看这部片子，大概常有受到恭维的感觉。即使如此，片子也提供了足够多元化的视角和内容，扩展我们的思维边界。

在快节奏的今天，我们把对于做食物的美好幻想都用去看别人做食物了，这就孕育出了一系列多种多样的美食节目，从大名鼎鼎的Parts Unknown，到 Chef’s table 和 The Great British Bake Off。而Ugly Delicious不是一个美食节目，它是一个丑食节目。正像人可以很丑很温柔一样，食物也可以很丑很美味。 对于纽约人来说，momofuku无人不知无人不晓。这个名字从最开始的一个面店，发展成全美的餐饮品牌并涉及多个领域。我还记得第一次去momofuku milk bar的时候吃到cereal 口味的冰淇淋，当时就觉得主厨一定是一个特别可爱的人。momofuku的掌勺人就是这个节目的主持David Chang，一个在美国出生的亚裔，父母来自韩国。 一个好的主厨，到最后都是做概念的，其中最著名的就是Noma了（其中一集就是Noma主厨Rene Redzepi，Anthony Bourdain 也在2013年parts unknown里专访了这家哥本哈根的餐厅）。那么David Chang开启美食的寻根之旅一点也不奇怪。很开心看到David Chang在节目中探寻了很多中国饮食。 1. 你愿意花多少钱去吃吃吃？ 很多人可能觉得用金钱去衡量餐厅的档次很肤浅。可是现实是，这是人们心中的价位。同为米其林餐厅，去Per Se（老牌法式米其林三星）的时候可以两个人花一千刀，可是去China Cafe（唯一一家中餐米其林上星）两个人花一两百刀可以吃的绰绰有余。Masa（日料米其林三星）在FDA查出食品隐患之后，顾客扔络绎不绝，要等很久才能预约到座位。是什么造成了这个差异？ 法国人殖民美洲；日本有钱人移民美国；而中国劳工远渡重洋来到美国做最苦最累的矿工。当美国工会抵制诋毁中国移民而断了做矿工的生计之后，中国人开启了餐馆。这几乎决定了中餐在美国接下来几十年的命运。节目第七集，David Chang和食物历史学家Ian Mosby一起采访了一组美国白人，采访主要围绕的话题是“中餐中的MSG”。当被问到吃过中餐身体会出现何种反应后，几个受访人分别描述了如下症状：头疼，缺水，下巴附近感到麻木， 身体出现颤抖等。而紧接着David Chang邀请大家吃薯片奇多之类的零食，趁大家吃着正开心，David Chang问大家有何反应。在大家回答没有任何反应之后，Ian 和 David告诉大家这些零食里充满了大量的MSG。这时一个被访的年轻女性提出：这种反应的差别可能是由于摄入量引起的，中餐的MSG含量和作为零食的薯片相比，自然前者更多。Ian解释道，MSG是食品加工过程中的产物，美国所有的食品公司都会使用。当众人哑口无言之时，Ian 和 David问到了受访者对中餐的看法并告诉他们那些吃完中餐之后的症状叫“Chinese Restaurant Syndrome” 跟MSG并没有特别直接的关联。这也牵出了很多美国人（尤其是深红区得居民）骨子里的歧视，比如有人讲到中餐厅肉的来源不明，“传言”中餐厅后面的垃圾箱都是猫的尸骨（暗指餐厅用肉不明）等等。采访的最后，虽然受访者嘴上并没有继续反驳，还是不难看到他们脸上的质疑。同样，有心的人可以去Amazon试着搜一下亚裔调料或者食材，很多时候会看到下面有人问这里面含不含MSG。在21世纪的今天，这些想法让我们看来真是觉得可笑又可悲。 2. 我们能看到中国美食占领全世界的那一天吗？ 不要跟我说中国美食已经占领全世界了。我们的眼中的中国美食和老美得中国美食不是一回事。即使你在纽约（尤其是曼哈顿岛）去到很正宗的中餐厅，我还没见过不卖左宗鸡的。我还记得我跟先生去land of plenty（上东区一家还算正宗的川菜馆，给我广告费！）吃麻辣香锅，两个老美（三十岁左右）走进来坐在我们旁边，问了我们一通我们吃的是什么，里面的食材是什么，味道如何等等等等，最后点了左宗鸡和四川牛肉。我压抑住了心中的白眼。 除了上述美国人自身固有的“不敢跳出舒适区”外，中餐的accessibility是另一个问题（我想不到一个特别好的中国词汇，所以zhuangbility一下子）。我还记得第一次带先生去法拉盛新世界下面的美食广场买东西吃，他整个人僵住都不会动了，因为完全不知道怎么点。同理，第一次带他去吃火锅，看了半天菜单，扭扭捏捏的把单子又递给了我，啥也没点。另一方面，有个好朋友声称中餐只负责果腹，实在是不怎么好吃。我带她去吃了一次China Cafe，她大呼过瘾并跟我说她对中餐开启了新的认识。原来她眼里的中餐就是panda express里面卖的炒饭，桔子鸡，湖南牛肉。 我们如何让我们的食物更容易的，更清楚的呈现在不了解我们美食的人面前，是站在真正的中餐走向其他族裔的阻碍。从这一点来看，西安名吃走在了前面，在纽约做得很成功，值得后来人借鉴。另外，现在越来越多的中餐厅的服务人员英文变好了，这也方便更好的去跟不懂中文的客人介绍我们的食物。像大董的纽约店从装潢，菜单，到服务人员都是努力奔着上星去的，虽然还处在巨难吃的状态，但是发展的方向是好的，也希望越来越多的中餐馆在资金允许的情况下，从包装上向大董学习，逐渐消除大家对中餐厅固有的成见。 3. 亚裔的位置 说的这么多细碎的，再来说点假大空。亚裔虽然在各个领域都给美国社会做了巨大的杰出的贡献，然而弱势群体的地位还并没有得到改变。不要给我提非裔美国人和拉丁裔美国人，他们比亚裔的发声力量嘹亮多了，最简单的例子，CNN的采访天天各种少数族以领袖，从来没见过亚裔。 曾经有个同事是韩国第一代移民，在马里兰出生长大。我还记得她跟我说刚上小学的时候，学校里没什么亚裔同学，她最开始会带妈妈做的饭去学校，比如韩式饭团，泡菜，酸萝卜之类的。每当到吃午饭的时候，就会有人大叫“你的饭闻起来好恶心”或者“你吃的到底是什么玩意”之类的话，也没有同学愿意和她一起吃饭。后来她再也没有带过饭上学而是在学校买午饭了。David Chang在有一集里提到，他小时候，他希望自己是个白人（“I wish I was just white"), 这句话可能道出了很多亚裔第一代和第一代+移民的心声，尤其是住在深红区，或者是文化多元性相对狭窄的环境。这种现象跟亚裔本身的背景有关，比如大部分0代移民不愿意为自己的权益发声，不愿意参与zz，不积极去投票，这些导致亚裔在很长一段时间内话语权低，zz力量薄弱，诉求得不到满足（相比其他亚裔，中国人更是如此了，因为大部分中国移民是绿卡身份 （无双国籍），无法参与投票，所以中国人也是长期在美国被欺压…伤心）。 可喜的是，随着第一代和第一代+移民成年工作，这些现象正在逐渐改变，尤其是在大纽约经济圈，湾区等亚裔和华人较多的地区。而且这些人受的教育不再是逆来顺受，委曲求全，或者家丑不外扬，他们愿意为自己的诉求去压马路，去打电话给国会议员，去向媒体发声。比如加州要限制亚裔入学比例，家长都去压马路了；比如纽约要限制小蹦蹦送餐，华人尤其是法拉盛的华人都去抗议了；比如去年奥斯卡的亚裔小朋友会计事件，也因为家长的发声媒体声讨掀起了些舆论上的波澜。还记得特朗普上台之后，白左横行。2017中国新年，downtown的中国城举办新年活动的时候，Chuck Shumer特地参加了活动并发表了讲话祝大家新年快乐。这些都是好的事情，是亚裔为自己在美国社会争取更多或平等的权利的最好途径，也是为下一代做的最好的事情。 然而我们还做的不够。2013年，Jimmy Kimmel在电视采访美国小朋友，其中一个白人小男孩说杀死所有中国人就能解决美国的债务问题，引发巨大争议，在华人的压马路抗议下，Jimmy Kimmel 最后站出来道歉了。可是，这个节目是录播的。试想，如果小男孩说的话是针对犹太人，非洲裔黑人或者拉丁裔，ABC敢播出来吗？Jimmy Kimmel可以只是道歉就管用了么？Jimmy Kimmel现在可以在要求zz正确的好莱坞主持奥斯卡了。在节目第七集的开头，Alan Yang （Master of None的主创）说到一个美国的社会问题就是似乎歧视亚裔是ok的。在节目最后，他跟David Chang在街头聊天，他说他能做的就是尽自己所能让更多的亚裔出现在荧幕上。这也是每一个亚裔要做的，在自己力所能及的范围内，为自己为自己的群体发声。 4. 美国的美食节目 最后的最后，我很开心看到Neflix历时几年做了这么一个节目。真的是受够了白男满世界跑猎奇世界各地食物的节目。之前看了几集一个也是Neflix做的节目叫Somebody Feed Phil（大家不要好奇去看！！！！），虽然他本身并没有歧视，但是我记得他每集都要跟父母视频去给他们看我们习以为常的食物，什么杨桃啊龙眼啊之类的。里面那种猎奇的表情恶心我一脸血。我希望看到更多亚裔媒体人的身影，做介绍我们文化的节目。

才看完第二集，太强的价值观输入略令人反感啊...为什么评分这么高！

说到具体的食物的时候，不可避免的会有刻板印象，为什么pizza和taco待遇相差那么多，仿佛就要把pizza拉下神坛（那还是你意大利老祖宗，人家设立一个传统pizza协会就不思进取似的），仿佛就要替taco正名（说着什么taco其实不是Taco Bell里那样的，再找来几个原始场景镜头，又何尝不是从居高临下的角度压制，还不是意识形态领域斗争）

用食物来讨论政治，大大的狡猾。不论是什么文化传统的代表食物，都有兢兢业业的手工人，也有追求效率管理的大企业，都有坚持传统的原教旨，也有求新求异的冒险家。如果对待两种食物，侧重点却不一样，反而是对食物本身不尊重吧。

嗯...一点看法，很不成熟。

与其说是美食纪录片，更多是在探讨背后的文化和国家。

第七集深入讨论了中餐在美国的地位，意外的是，那么多美国人，依然把中餐和肮脏，恶劣服务，添加MSG这样的关键词联系在一起。

Dave Chang说，在美国的所有文化中，亚洲文化是最被轻视的，他说，他想鼓励人们去吃他们通常不会想要吃的食物，“ I can’t change their politics, but maybe I can by opening up their viewpoint to food.” 他说，为人们提供物美价廉的食物，是最棒的主意之一，我要扯掉无谓的元素，回到食物本身。

一个热爱美食的人，很难成为种族主义者。热爱其他美好文化的人，应该也一样。就像片中提到的意大利菜，其中传统的原料西红柿，原产地其实在墨西哥，是西班牙人征服墨西哥之后才传到亚非。至于古罗马帝国的恺撒和意大利的但丁，也从来没用叉子卷起过西红柿意大利面。

想起《人类简史》里说的，“全球早已没有‘纯正’的文化，在过去几世纪中，全球化浪潮几乎让所有文化改头换面，再也难窥原貌。” 既然我们每个人都是偶然地被动地出生在某个国境线之内，又有什么必要把它作为骄傲或者嘲讽的资本呢。

给不出打分。。我以为这是一个美食纪录片，实际上它意在探讨美食背后的美国文化。

才看了第一集，我很讨厌🇺🇸那种刻意地being politically right，而事实上，他们加深了各种刻板印象by not talking about it openly..当你讲🇺🇸文化的时候，又要把各个族裔单拎出来讲，so-called文化大熔炉，却没有熔炼出精髓。。it is quite uneasy to watch them beating around the bushes trying to explore the notion of the history & pain of different cultural backgrounds. there is a thin line between culture fusion and culture appropriation, you can understand it both ways i guess 可能因为我不是美国人，我也永远理解不了不同族裔的人在历史的长河中的苦痛挣扎，但是对于别的文化的尊重和appreciation，会让我觉得非常有意思想去探索，也许我会做一些不合适的事情，会说一些不合时宜的话，但是就是在这种探索中才能加深了解。但是我感觉，现在有一种“因为你不懂我们经历过什么，因为你没有和我一样的血，所以你没有资格学习我的文化，但凡你用我的文化做点儿什么就是文化挪用了没得跑”。想要改变美国白人对少数族裔的看法，不让他们了解和学习你的文化，是不可能做到的，我认为只有文化包容才能真正心意相容。